Резина – «липучка», преимущества и недостатки

При выборе зимних покрышек часто возникает вопрос: «Что лучше, резина — «липучка» или шипованные шины?». Определиться с выбором можно изучив достоинства и недостатки обоих типов авторезины. Читать далее >>>

Как установить шипы на зимней резине своими руками?

Бывает обидно когда большая часть высоты протектора зимних покрышек еще сохранилась и отлично выполняет свои функции, а половина шипов уже выпали из своих гнезд. Пора выкидывать покрышки или можно их отреставрировать? Некоторые автомобилисты предпочитают устанавливать новые шипы на зимней резине собственными руками. Самостоятельное шипование покрышек позволяет использовать качественные материалы и уменьшает материальные затраты на покупку новых покрышек. Читать далее >>>

Замена зимней резины по закону в 2022 году: правила, штрафы, ответственность при ДТП

Каждый автомобилист в России обязан переходить на летние колеса с наступлением весны и на зимние – с появлением снега и льда на дорогах. Процедуры введены по техническим причинам, а также в целях безопасности.
В статье расскажем о порядке смены зимней резины по закону в 2022 году, действующих штрафах за использование шин не по сезону и готовящихся нововведениях. Читать далее >>>

Подготовка двигателя к зиме

Зимой в средней полосе России температура нередко опускается до 40 градусов ниже нуля. В такой мороз двигатель автомобиля быстро остывает и запуск проблематичен.

Как подготовить автомобиль к зиме

Даже если на вашем автомобиле установлен автозапуск, и вы периодически прогреваете его, то двигатель остается теплым после прогрева на полчаса максимум. Чтобы двигатель дольше сохранял тепло и легче заводился в мороз, требуется подготовка к зиме. Подготовить двигатель и коробку переключения передач можно самому – потратиться придется только на трансмиссионное и моторное масло.

 Замена масла в двигателе и коробке

Современные масла не делятся на зимнее и летнее. Исключение – масло для суровых северных условий. Но если вы хотите сберечь ресурс двигателя, нужно залить масло меньшей вязкости. Вязкость определяется первой цифрой на марке масла. Например, если вы заливали в двигатель масло 10W-40, то на зиму нужно залить масло 5W-40. Также с коробкой переключения передач. Поменять масло в двигателе и коробке можно самому. Но если вы не имеете таких навыков, то можете обратиться в автосервис. Почти во всех сервисах замена масла бесплатная, при условии покупки масла у них.
Масло меньшей вязкости необходимо для того, чтобы при запуске двигателя он легче прокручивался. Масло на холоде увеличивает вязкость и «дубеет», поэтому летнее масло причиняет огромный вред двигателю и коробке при эксплуатации зимой.

 Утепление двигателя

Двигатель можно утеплить со стороны радиатора охлаждения двигателя и со стороны крышки капота.
Для того, чтобы закрыть двигатель со стороны радиатора понадобится большой кусок плотного картона. Снимаете мерки с радиатора и вырезаете картон на половину радиатора. Необходимо оставить допуски на 2 сантиметра с каждой стороны для крепления.
Утеплить двигатель со стороны крышки капота, то есть сверху, можно любым материалом, которые не пропускают тепло. Материал не должен быть легковоспламеняющимся. Материал должен быть такого размера, чтобы он полностью закрывал моторный отсек, и, чтобы полотно не проваливалось внутрь моторного отсека. Края полотна должны лежать на месте соприкосновения крышки капота с посадочным местом. Таким образом, оно зажимается и остается на своем месте при любой тряске.

Подготовить двигатель к зиме поможет подробная видео-инструкция:

Зимняя резина: особенности маркировки зимних шин

При наступлении холодов и ухудшении качества дорожного покрытия из-за снега и льда становится опасно продолжать ездить на летней резине. «Переобувать» машину лучше немного заранее: так и очередей в автосервисе меньше, и непогоду можно будет встретить уже во всеоружии. Разберемся с маркировкой зимних шин.

О зимней резине

Для зимы можно покупать шины с шипами и без — так называемые, липучки. Само понятие «липучка» обозначает мелкую нарезку протектора с образованием узких щелей, которые при наполнении снегом или грязью словно раскрывают лепестки этих прорезей и помогают машине отталкиваться от дороги. Ширина и глубина нарезки бывает различной, также и на шипованной резине подобная нарезка присутствует. Шипы эффективны исключительно на льду, и поэтому покупать зимние шины только с липучкой или ещё и с шипами решает каждый водитель для себя сам, исходя из особенностей места эксплуатации автомобиля. Если он зимой ездит по городу, где дороги регулярно чистят, то имеет смысл купить липучку. Если он живет за городом, где возможно обледенение дороги, то, конечно, рационально приобрести шины с шипами. В городе во время езды по асфальту шипы создают сильный шум, что несколько нарушает комфорт езды. Кроме того, следует учитывать, что ездить на зимней резине придется и часть осени и весны, когда дороги достаточно хорошего качества. Если на машине установлен знак «Ш» на заднем стекле, то это означает, что её тормозной путь может быть короче, чем у авто без шипов, и это должен иметь в виду водитель следующей за ней машины. Заблуждением является то, что данный знак указывает на возможность вылета камней из-под колес автомобиля на шипах.

Маркировка

При покупке зимней резины следует обращать внимание на её маркировку.

На боковой части покрышек указывают размеры шин в таком виде: (Ширина)/(Профиль)/R(Диаметр).

В данном случае, на рисунке, Ширина = 195 мм, Профиль = 65% от ширины = 126.75 мм (это другими словами расстояние от внутреннего радиуса шины до внешнего),  Диаметр = 15 дюймов (это размер колесных дисков).

Среди всего объема информации можно найти следующие параметры:
— допустимую нагрузку на шину;
— индекс скорости (лучше брать максимальный Т, чтобы был запас);
— маркировку бескамерной резины;
— особенности дороги, например, грязь и снег;
— особый значок зимней резины;
— дату изготовления (неделю и год), чем шины «свежее», тем лучше: старые шины могут трескаться и усыхать, становиться хрупкими;
— указание материалов слоев резины;
— где изготовлены шины;
— стандарт качества;
— направление вращения шины (следует строго соблюдать при установке);
— наружная или внутренняя сторона шины при установке;
— наименование резины (как правило, содержит понятия, связанные с зимой).

Расположение параметров на рисунке:

Иногда можно встретить зимнюю резину без шипов, но с отверстиями для их возможной установки. Найти информацию о том, какие шины подходят для данной марки автомобиля, можно на специальных табличках, размещенных в автомобиле, или в инструкции по эксплуатации авто. Если найти эту информацию проблематично, то следует проконсультироваться в автосервисе или у продавцов шин. Правильно подобранная зимняя резина — залог безопасной езды и сохранения автомобиля в хорошем состоянии.

Рекомендуем к просмотру видео о маркировке зимних шин:

 

На заметку: как открыть дверь если замерз замок?

Одной из часто встречающихся зимних проблем с автомобилем является открывание замерзших дверей. Ведь многим из вас знакома ситуация, когда вы с утра вставляете ключ в «личинку», а толку нет: он даже не проворачивается, замерз замок! И начинается долгая и нудная процедура открывания замка. Результат может быть как позитивным, так и негативным: ключ сделан из довольно мягкого сплава и запросто может согнуться. Как быть?
Есть несколько вариантов решения проблемы. Рассмотрим все. Итак!
Нагрев ключа. Есть два варианта нагрева: открытым пламенем и с помощью трения. Если вы курите, то просто погрейте ключ над пламенем зажигалки. Только не переусердствуйте: ключ надо водить над пламенем в течение нескольких секунд, а затем быстро вставить в «личинку» замка.
Для некурящих более подойдет метод трения. Просто быстро-быстро потрите ключ о подкладочную ткань вашей верхней одежды и вставьте его в замок: дверь запросто откроется.

Есть еще вариант с горячей водой, когда замок замерз: воду льют на него, сразу пытаясь открывать дверь. Но сей вариант является палкой о двух концах. Да, горячая вода поможет открыть замерзший замок, но учтите: капли воды останутся внутри замка. А это значит, что когда вы оставите машину на морозе, то в следующий раз вам будет еще труднее открыть замок: вода превратиться в лед внутри «личинки». Вывод: вариант с горячей водой весьма сомнителен.

Но есть очень простая, но вместе с тем, весьма действенная мера предосторожности. Если влага уже присутствует в механизме или есть такой риск нужно провести профилактику, чтобы замок не замерз.
Алгоритм действий прост. Сначала открываете капот. Зачем? А затем! Дело в том, что в каждом автомобиле установлен расширительный бачок с тормозной жидкостью. А ведь водители со стажем, прекрасно знают о том, что «тормозуха» (тормозная жидкость) обладает свойством забирать всю влагу! Вот такой парадокс: жидкость убирает жидкость! Откручиваем крышку бачка, берем ключ и его рабочую часть окунаем его в тормозную жидкость. Хорошенько его там поболтайте, чтобы «жало» ключа набрало на себя побольше «тормозухи». Закрываем бачок и капот. Подходим к замку, вставляем в него ключ и несколько раз проворачиваем ключ в замке туда-сюда. Таким образом, товарищи, тормозная жидкость, попав в недра замка, полностью утилизирует скопившуюся влагу. В итоге, нет влаги — нет проблем с замерзанием замка: «личинка» более не замерзнет, а вы запросто будете открывать замок даже в самый лютый мороз!
Просто и гениально, правда? Удачи вам и берегите себя на дорогах планеты!

Рекомендуем видео по теме:

Греть или не греть? Вот в чем вопрос

Многих водителей не перестает волновать вопрос: греть или не греть машину зимой? Но однозначного ответа дать никто не может. Найти компромисс, как говорится «золотую середину», задача не из легких, но стоит попытаться. Тема актуальная и востребованная многими автолюбителями, а полученный результат от проведенных экспериментов, будет интересен многим автолюбителям.

Очередность прогрева деталей двигателя

Двигатель считается прогретым тогда, когда охлаждающая жидкость, масло и детали двигателя прогреются до фиксированной температуры. Контролировать процесс нагрева можно по датчикам температуры охлаждающей жидкости и масла. Опытные водители по возрастающим оборотам двигателя во время прогрева и его реакции на педаль «газа»,
могут судить о степени нагрева.
Первой начинает прогреваться жидкость в системе охлаждения. Одновременно с ней прогреваются поршня, цилиндры и ГБЦ (головка блока цилиндров). Затем прогревается масло и в последнюю очередь нейтрализатор. Скорость прогрева мотора в целом напрямую зависит от выбранного режима. В движении автомобиль прогреется быстрее.

Почему отсуствует динамика в мороз

Моторное масло при минусовых температурах в зимнее время имеет свойство густеть, а если масло залито не по сезону, то вообще может медленно перемещаться в масляных каналах при запуске ДВС (двигателя внутреннего сгорания). Минеральное масло имеет свойство густеть при -20-25°С, а зимнее синтетическое густеет – при -45-55°С.
Важно! На интенсивный износ двигателя сильно влияет использование моторного масла не по сезону.
В результате большой вязкости, масло теряет свои свойства и трущиеся детали не получают достаточной смазки, что в итоге приводит к резкому увеличению механических потерь. Все это в комплексе приводит к увеличению расхода топлива во время прогрева двигателя до рабочей температуры и многие водители с целью экономии топлива начинают осуществлять прогрев автомобиля в движении. В итоге напрашивается мнение, что при прогреве двигателя в движении экономится топливо.

Интересное видео по теме нужно ли прогревать двигатель:

Эксперимент

Для проверки допустимого мнения был проведен эксперимент с целью проверки расхода топлива при разных режимах прогрева:

Первый вариант. Заключался в начале движения после полного прогрева авто;

Второй вариант. Заключался в начале движения автомобиля сразу после запуска двигателя;

Третий вариант. Среднее между первым и вторым вариантом. Движение
начиналось после небольшого прогрева по времени соизмеримому времени
необходимому для очистки лобового стекла от снега.

Для эксперимента использовался европейский автомобиль 2005 г.в. Двигатель с рабочим объемом 1,6 л, имеет впрыск топлива, залито синтетическое моторное масло. Автомобиль укомплектован полностью заряженным аккумулятором в исправном состоянии. Эксперимент проводился зимой при температуре окружающего воздуха -15°С. Движение осуществлялось по участку дороги длиной 5 км.

Первый вариант

После запуска двигателя обороты были зафиксированы на отметке 1200 об/мин. Бортовой компьютер зафиксировал мгновенный расход топлива на уровне 2,5 л/час. По истечении 1 мин. мгновенный расход снизился до 1,9 л/час, еще через 10 мин. – 0,9 л/час.
За все время работы, двигатель прогрелся до температуры 50°С. Для полноты
эксперимента, двигатель еще проработал 10 мин., при этом мгновенный расход снизился до 0,8 л/час, но не опустился до положенных 0,6 л/час, которые свойственны прогретому двигателю. Начав движение, фиксировали расход на уровне 6,4 — 6,6 л/100км. Всего на прогрев израсходовано 0,45 л топлива, в движении – 0,33 л, всего было потрачено 0,8 л бензина.

Второй вариант

Движение началось сразу же после пуска двигателя. Бортовой компьютер сразу выдал моментальный расход больше 10 л/100км, далее при движении по мере прогрева, быстро начал падать, но до результатов, зафиксированных во время движения в 1 варианте, так и не дошел. По прибытии к конечной точке, расход составлял 6,8 л/100км. Всего было израсходовано 0,45 л топлива, а также сэкономлено 20 мин. времени.

Третий вариант

После запуска двигателя, дали ему поработать 5 мин. и начали движение. Во время пятиминутного прогрева двигателя на холостых оборотах расход составлял 1,3 л/час, в начале заезда – 7,6 л/100км и в конце пути – 6,6 л/100км. Общий расход составил 0,55 л. Минимальный расход был зафиксирован во 2-м варианте.

Экология на первом месте

Все мировые автопроизводители при проектировании новых моделей, вопрос экологии выносят на первое место. Нормы Евро-4 жестко ограничивают нормы вредных выбросов при прогреве, а также при работе двигателя в целом. Преследуя цель борьбы с токсичностью выхлопа, на современные автомобили устанавливают каталитические нейтрализаторы. Чтобы проследить, как изменяется токсичность в отработанных газах, были сделаны ее замеры до нейтрализатора (в народе «сырая» токсичность) и после («сухая» токсичность).Измерения показали, что уровень «сырой» токсичности при холодном пуске очень высок, по причине обогащения рабочей смеси. Обогащение происходит из-за слабой испаряемости топлива вследствие низких температур. В конце рабочего такта, небольшое количество топлива, не успевшее сгореть в цилиндре, вместе с выхлопными газами попадает в выхлопную трубу и далее в нейтрализатор. Современные нейтрализаторы
устроены таким образом, что они эффективны при определенной рабочей температуре и сбалансированной рабочей смеси. При несоблюдении этих условий, эффективность нейтрализаторов сильно снижается.

Бывает, что во время прогрева двигателя после холодного старта, уровень токсичности после нейтрализатора может быть выше, чем перед ним. Объяснить это можно тем, что небольшое количество топлива, попавшее при первых тактах на рабочие соты нейтрализатора, начинает испаряться по мере прогрева последнего, повышая при этом токсичность выхлопа. Но когда нейтрализатор полностью выйдет на рабочую температуру, он практически задавит всю токсичность. А до этого эффективность от его работы растет с увеличением степени нагрева. Чтобы ускорить период нагрева нейтрализатора, современный производители устанавливают на них внешние подогреватели. Для разогрева нейтрализатора без внешнего подогревателя понадобится
гораздо больше времени, так как при небольших оборотах холостого хода, поток отработанных газов не слишком велик. Чтобы увеличить поток отработанных газов необходимо начать движение. В процессе движения нейтрализатор начнет прогреваться заметно быстрее, дожигая токсические компоненты и выделяя при этом тепло.

От теории к практике

Для подтверждения выше изложенного на практике, а также для замера токсичности выхлопа, были смоделированы условия эксплуатации, похожие на проводимый ранее эксперимент по измерению расхода топлива при прогреве.
-В первом случае, изначально при пуске содержание СН равняется 1000 ppm. Через 20 мин. работы двигателя, показатель снижается до 180 ppm, но в целом остается высоким. Объясняется это тем, что двигатель прогрелся, а нейтрализатор остался холодным и неэффективным в работе.
— Во втором случае, движение началось сразу после запуска двигателя, а замер СН производился в конце пятикилометрового участка. Его значение было в пределах 15 – 20 ppm.
— В третьем случае, движение началось после пятиминутного прогрева, абсолютный выброс СН составлял немного больше 1 гр, что почти соответствует требованиям Евро-4.
В итоге видно, что начав движение сразу, встречный поток холодного воздуха не дает нейтрализатору быстро выйти на рабочую температуру, а вот дав двигателю некоторое время поработать на холостых оборотах на стоянке, ускоряет нагрев нейтрализатора при начавшемся движении. В результате третий вариант, как бы самый оптимальный.

Путь к быстрому износу мотора

Все знают, что холодный пуск двигателя и его прогрев очень сильно приближает время капитального ремонта, но не все знают, почему так происходит. Рассмотрим на примере споршнем. Он в своей конструкции имеет выемки под компрессионные и маслосъемные кольца, а расстояние между этими выемками очень маленькое. И когда верхняя часть поршня сразу после запуска быстро нагревается, то стенки и юбка еще остаются относительно холодными и в результате разности температур, растет внутреннее напряжение в самой детали. При увеличении нагрузки, это тонкое место может не выдержать и разрушится. Одним словом, езда на непрогретом двигателе, не дает деталям равномерно прогреться и быть готовыми к повышенным нагрузкам.

Компромисс найден Читать далее >>>